- 9月 02 週二 202519:42
風來過，只是未曾留下足跡
- 10月 03 週二 201711:00
河內街頭：還劍湖、昇龍水上木偶戲、文廟、河內希爾頓、餐廳
- 9月 27 週三 201715:26
義大利古城札記（六）：輕鬆而愉快的城市--格羅塞托(Grosseto)
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- 9月 20 週三 201713:25
義大利古城札記（五）：路過寧靜的千年小鎮馬利亞諾薩比納（Magliano Sabina）
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路過寧靜的千年小鎮 Magliano Sabina
馬利亞諾薩比納（Magliano Sabina），是義大利列蒂省（Rieti）的一個市鎮。
總面積：43.69平方公里
人口：3929人
人口密度89.9人/平方公里。
ISTAT代碼：057035。
佔地面積： 43.7 平方公里
所屬省份： 列蒂省
飯店： 3 星級飯店平均房價為 $2,472。
義大利人真的是個很愛說話民族...
會來Magliano Sabina這個小鎮，純粹只是偶然。
從Sorrento開車前往Siena，在A1公路開了約300公里，路邊出現Magliano Sabina的褐色路標，上面還畫著一座城堡。看看天色尚明，抱著前往歇會兒腳、喝杯咖啡就走的心情駛出高速公路。
順著公路蜿蜒而上，進入這個古老而安靜的小城。城內的建築物基本上仍然維持好幾個世紀以前的外觀和規模。行車在窄小的街道上，彷彿進入時光隧道，回到中世紀的歐洲。
雖然已經是下午五六點了，但是盛夏的驕陽依然耀眼。街上幾乎沒什麼行人，感覺上好像整個小鎮的人都還在午睡之中似的。
網路上關於這個小城的記載非常有限，
只知道它在十二世紀時曾經是一個建設完善而地位重要的城堡。目前有居民約3000多人。
廣場的停車處，外車最好是停在這裡以免誤入管制區
停車時必須去這台機器繳費。一小時1-2歐元(記不得了)，取得票卡後放在駕駛座的車窗內。
古城雖然高齡近千年，但是仍然維持得乾乾淨淨的。
咖啡店。
這裡的物價真的親民到了令人不習慣。
一杯貨真價實的espresso只需0.75歐元，加上免費上廁所...。
小酒館
古城內的街道很窄，所以大部份是單行道
我猜這標誌應該是說禁止進入吧？
小城帶著種古老而平和的沈靜。
小鎮雖然古老，但一點也不邋遢雜亂。
從門口的花卉看得出來主人很費心維護這古舊但仍然美麗的家園
歐洲人相當重視環保。地上幾乎看不到任何垃圾（嗯...拿坡里除外），兩邊也沒有叫人看了胃痛的各種雜亂的線條或不協調的色彩
廣告欄，有看沒有懂。
公告欄。古老的城市連電影海報都好古老。
標準的義大利古城一定是蓋在山頭上，採居高臨下的地勢
人家
人家
大戶人家
大氣的門
典雅的門
歐洲房子常有矮門。
矮門通往地窖，一般是用來堆放柴火、工具或豢養牲畜之用
矮門
歐洲的教堂和亞洲的寺廟一樣，是每個城鎮所必有的設施。教堂之中，又必有一座最主要的教堂，稱之為Duomo。小鎮當然也不例外。
大教堂（Duoamo），建於1835年，迄今不到200年，在義大利該算是年輕的教堂吧...？
好大的風琴
除了Duomo之外，還有這座更古老的教堂Chiesa Romanica San Pietro。
在緊挨著教堂旁邊的一家雜貨店買水喝，順便問一下隔壁這教堂是什麼時期的建築物。老闆娘不會說英語，大聲吆喝兒子William前來幫忙。留著一臉絡腮鬍的小伙子抓抓頭，結結巴巴的答稱，他也不知道這教堂建造的年代。隨後，他誤以為我要進教堂內，乾脆拿了一串鑰匙把教堂給打開，讓我自己入內瞧瞧。原來這家教堂是他們家負責管理的。
Chiesa Romanica San Pietro
聖彼得羅馬教堂.
不知道羅馬教堂(Chiesa Romanica)和一般天主教堂有什麼差異?有待識者解惑。
教堂外掛著類似吉祥物的小東西
後來發現石碑上寫著 Chiesa Romanica San Pietro，十二世紀。看來這教堂已經存在九個世紀了。
大門
教堂內部
神龕一角
既然這教堂叫做San Pietro，這聖人雕像應該是聖彼德吧？
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- 9月 11 週一 201715:31
義大利古城札記（四）：小鎮casole d’elsa令人難忘的美味
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資料來源：維基百科複製
卡索萊德爾薩(casole d’elsa)，是義大利錫耶納(siena)省的一個市鎮。
面積：148平方公里
人口：3841人
人口密度：26.0人/平方公里
ISTAT代碼：052004
高度： 417 公尺
面積： 148.8 平方公里
所屬省份： 西恩納省
飯店： 3 星級飯店平均房價為 $19,185，5 星級飯店平均房價為 $32,358。
--享受難忘的人間美味
Casole d’elsa座落在Siena前往Volterra的半路上，外來客不多，是座安靜的小鎮，但義大利古城該有的教堂、古街、美食和藝術氣質，無一不備。
鎮上有好幾家餐廳，其中caffe' casolani 的美味真的不俗。
caffe' casolani
via alessandro casolani 41
從Volterra開車來此吃晚餐。
這家餐廳是老友Marco推荐的，還說老闆Nicola是他的小學同學。由於事前沒預約，服務生原本說沒位子了，經我搬出Marco的名號後，胖胖的 Nicola立刻從廚房裡跑出來，叫我先去逛逛，給他十分鐘。
後來，他果然給我一張雅緻而舒適的露天餐桌。
在義大利餐廳吃飯，店家一定會問你要喝什麼。
除非有特別喜好的酒類或品牌，否則在義大利的餐館點一杯二歐元左右的本店酒(house wine) 是個經濟實惠的選項。義大利餐廳的house wine通常不會差到哪去，比起在台灣花了大把銀子喝到的葡萄酒，有時還要好上許多。當然，這得看個人的喜好和品味啦！
除了紅酒、白酒之外，人們最常點的是水。水通常是瓶裝的，有分帶氣泡和沒氣泡兩種，但都是要算錢的，一瓶大約2歐元左右，和house wine 差不多。理論上，雖然客人也可以指定要求免費的飲用水，但賣水應該是店家的基本收費（可能有點類似美國的小費吧），愛喝免費水的顧客大概會遭人白眼....
氣泡水
菜色
這餐廳提供無菜單料理，看當天他們準備的食材而定，大概會出四、五道菜。人均消費額連酒水大約30歐元左右。
這盤有點像蕃茄炒蛋的時蔬，其實是冷菜。
橄欖油、起司、庫斯庫斯（couscous） 和香料激出蔬菜的自然甘甜，引人胃口大開。
長得像小米的庫斯庫斯是麵粉做的，是北非菜的主食。傳入歐洲後，成為歐洲人的家常食材，可以配沙拉或肉類等熱食。
起司豬肉，就酒極順喉。
令人驚艷而彈牙的香腸。
肉片配豆子，好看又好吃。
暮色
暮色
受宜人的地中海氣候之賜，義大利人很喜歡在露天中用餐。。
在餐桌旁嬉戲的孩子
鎮上
此地入夜後有交通管制(ztl)，外來的車輛在下午六點後只能停在大教堂前的停車場，不得往裡面開。
- 8月 30 週三 201711:46
義大利古城札記（三）：沃爾泰拉（Volterra）的古堡和監獄
Volterra義大利托斯卡納（Toscana)大區的一個城鎮，屬於比薩(Pisa)省，
2004年人口11309。 城內有一座建於羅馬時代的劇場。
高度： 531 公尺
面積： 252 平方公里
所屬省份： 比薩省
飯店： 3 星級飯店平均房價為 $2,737。
對 許多人來說（尤其亞洲人），座落在托斯卡尼（Tuscany），有近三千年歷史的的古城沃爾特拉（Volterra），可能是一個相當陌生的地名。其實這座小鎮離一般人所熟知的古城Siena不遠，是很有特色的一座小城，適合從Siena開車一日或半日遊。
從Siena出發，開上公路，在蜿蜒的山路行駛約50公里，大概一個小時左右可到。
沿路上兩邊是大片的麥田和葡萄園。
時值盛夏，麥子大概已經收割完畢，只剩下一捆捆的乾草卷留在田上。
向日葵是義大利常見的經濟作物。
既是監獄又是餐廳的古堡
Fortezza Medicea
從西元前八世紀末期開始，便有人類定居於Volterra。至今已經二千七百多年了。
古城建在山丘上，城內有教堂、廣場、古老的街道和美麗的花卉，是典型的義大利小城。要說它有什麼跟人家不一樣的，可能是那座設在Medicea堡（Fortezza Medicea，其中Fortezza意指城堡，和英文fortress同義）內的州立監獄(State Prison)。
Fortezza Medicea座落在Volterra的西緣，為中世紀時期的佛羅倫斯公爵《偉大的羅倫佐》（Lorenzo il Magnifico）在1472-1475年間所建，現在被政府當局用來當監獄，目前裡面還關了幾十名刑期在七年以上的重刑犯。
Fortezza Medicea的石牆非常厚實。當做監獄使用後，面對路口那層層厚重的鐡門成了它對外的出入口，門窗上還加了鐡絲，戒備非常森嚴。
拿一座具有五百年歷史的中世紀城堡當監獄，已經算是挺特別的事了；沒想到還有更特別的事：這間監獄居然由受刑人們對外經營起餐廳了。
經營監獄餐廳原本用意是給受刑人有學習一技之長的機會，讓他們出將來獄後能夠自食其力，避免再次成為社會的負擔，因此並不是以營利做為目的。沒想到監獄餐廳後來做得有聲有色，居然生意鼎盛。一般人想在這監獄餐廳吃頓飯並不容易，必須要在好幾個星期前上網預約http://www.cenegaleotte.it/。至於臨時來此一遊的人，大概就只能在門口看看，想像一下裡面用餐的情景而已了。
監獄餐廳從接待員到大廚都由受刑人來擔任，有全幅武裝的警衛全程監視。不但所有的食物須經過嚴格的檢查，而且你也不用擔心身邊那位一度拿殺人當消遣的服務生突然抓狂，搶走你手中的餐刀攻擊你，因為這裡的餐具都是用塑膠做的，整個用餐過程不會有任何金屬餐具。
聽說這裡的餐點並不太貴，一客25歐元，每道菜都附紅酒一杯。菜餚口碑很不錯，有三星級的水準。
特別來此「吃牢飯」，固然噱頭十足，但不知要怎樣調整心情才能「用餐愉快」呢.......？
古城入口
古城入口
Fortezza Medicea州立監獄，外面掛有「state prison」的牌子。
監獄的入口是一扇不醒目的小門。門裡面有柵欄，窗口上則裝有鐡絲網。
高聳而蒼老古舊的石牆令我聯想到《基度山恩仇記》裡的越獄情節...。
監獄旁有片綠意盎然的社區公園，是當地居民休閒憇息的去處。
看來是剛放學的女孩子們，熱情向我擺pose讓我拍照。
24小時禁止入內(ZTL)的警示路標，只有當地居民和經過授權的車輛才能進入。
古老的通道
深巷
巷子裡，這位看來有些孤單的老太太坐在家門口有好一陣時間了。
人家
人家
信箱。
美麗的門環
美麗的門環
美麗的門環
看來是出門赴宴的婦人。
從巷子看向商店區
商圈在城東，大概有幾條街的規模。商圈區裡有餐廳、酒吧，和賣各種民生用品、工藝品的店面。
來此消費的顧客人似乎以義大利本國人居多，物價不像一般觀光區那麼高。
熱鬧但不失悠哉氣氛的商圈
商圈一景
商圈的人潮
賣橄欖木製品的店
橄欖木質硬而穩定，是很好的木材。
五體投地的納涼狗狗。
歪頭冷眼瞧著這個世態炎涼的人間......?
露天餐廳
頗富巧思的店面擺設
古巷
賣蔬菓的店
機車
Street food
義大利的肉舖喜歡在門口掛一個野豬頭（見圖上方）。
店裡除了各種肉類，也常會賣些飲料、三明治等輕食。
肉店裡有時也設有酒吧
古城的消費物價很親民，白酒一杯2.5歐元。吧台免費供應各式小點心。
酒吧的裝潢非常典雅，每項東西可能都是幾百年的古董藝術品。
酒吧一角
除了歐洲之外，世界許多地方都有產松露，甚至西伯利亞、中國的西藏都有它的踨跡，但聽說義大利和法國所產的松露品質最好。
松露專賣店。
松露據說是獵人帶著豬去樹林子裡找出來的，稱之為＂獵松露＂（truffle hunting）。
新鮮的松露。
店裡一對年青德國夫妻興奮地買了許多，說是要帶回去送給媽媽吃的。
松露的標價。
雖然不便宜，但是因為是新鮮的松露，還是非常值得。
可惜不適合帶回台灣，只能買一罐松露醬解饞。
- 8月 25 週五 201712:12
義大利古城札記（二）：蘇連多（Sorrento）、Torre Annunziata二三事
- 8月 25 週五 201711:49
義大利古城札記（一）：夜宿千年小城阿納尼(Anagni)
夜宿千年小城阿納尼(Anagni)
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資料來源：維基百科
阿納尼(Anagni)，是義大利弗羅西諾內省(Frosinone)的一個市鎮。
總面積：113.79平方公里
人口：21568人
人口密度：189.5人/平方公里
ISTAT代碼：060006。
面積： 113 平方公里
所屬省份： 佛羅西羅內省
飯店： 3 星級飯店平均房價為 $2,200。
義大利大古城多如繁星。
在高速公路上，只要看到有城堡圖樣的褐色景點路標，一路跟著開出高速公路，常常會跌進另一個空間裡，撞見叫人驚艷不已的千年古城。
Anagni
原本計劃從羅馬機場FIUMICINO AIRPORT（FCO）驅車直達拿坡里（Napoli）。但Napoli的交通惡名昭彰、治安也不令人太放心，想到半夜裡開車進城，還得把車子停在戶外過夜，總覺得有點不踏實。
家住Siena的義大利老友Marco認為我的顧慮不無道理，從遠方傳來簡訊，推荐我不妨在阿納尼(Anagni)先住一晚，第二天再出發到Napoli。
就這樣，我和這座從沒聽過的陌生小城結了一宿之緣。
交通
Anagni 位於羅馬前往拿坡里(Napoli)的半路上，從羅馬機場直接開車約一個小時左右可以抵達。
下午六點，從租車公司EUROPCAR設在機場的櫃台拿到車子出發，七點多開進Anagni的市區，天色還亮著。
住宿
CP值極高的民宿Novecento
Viale Regina Margherita, 39, 03012 Anagni, Italy
從民宿房間向外看，是一幢像議會大樓的華廈。
Novecento是在booking.com預訂的民宿，每晚EURO 65，含一頓很不錯的早餐。
民宿改建於一百多年的老房子（其實，短短一百年的歷史，在義大利和「老」字大概是完全扯不上邊的）。房間已經重新裝潢，被褥、衛浴設備等乾淨而舒適，材質相當好。圍牆有門禁，裡面的庭院可以免費停車。
主人Alberto大概六十多歲，會一點簡單的英文，和他的兒子一起管事。餐廳裡掛著Alberto年幼時站在這幢建築物前的全家福照片。看來他們世居此處好幾代了。
民宿位置極佳，就在離古城門約200公尺左右的大街上。沿街走進古城只需幾分鐘，完全不用開車。
相較於Novecento，如果住在古城內，不但住宿費要貴許多，加上古城空間有限，一般無法提供私有停車場，遊客必須把車子停在公共停車場裡（停車費大概是一晚15-20歐元），不方便也不安全。
看來這個既便利又不失古趣的Novecento在小城上算是CP值頗高的宿處。
餐廳
「既然住在Anagni，那你該去Hernicus餐廳（Ristorante Hernicus）或 del Gallo餐廳（Ristorante del Gallo）吃頓飯。」朋友Marco的訊息這麼建議。像大部份的義大利人一樣，他對於義大利的美食一直有著毫不妥協的得意和喜愛。總之，這事聽他的從來不曾出錯。
走進古城門後，依據Marco建議名單的先後次序，在不到10分鐘路程的巷子裡先找到Ristorante Hernicus。半路上我上網做了點功課，知道這餐廳的名稱"Hernicus"或"Hernicvs"(聽說古義大利文的"V"和"U"是互通的)，和Anagni的原住民"Hernici"很像，我猜應該就是以那個民族為名的。
一進門裡，只見座無虛席。老闆用一種愛莫能助的誇張手勢表示，這裡已經客滿了。看那盛況，這家餐廳沒有預約大概是不容易有位子的。
隔著一條巷子，再找到Ristorante del Gallo。雖然座落在大街上，但可能因為年代久遠，外觀看起來不太起眼。那是一家有點家庭式的飯館，老闆娘坐在外間的圓桌上和朋友吃飯聊天，見我進門，招呼我自己往裡間找位子坐。
炎炎夏日天黑得晚，這裡的居民往往遲至九點、十點才開始吃晚餐。開始只有零星的兩三桌客人的餐廳，一直到了十點多天色全黑後才逐漸熱閙了起來。
點了一盤美味至極的fettuccine carbonara，又連喝了兩杯香醇順口的本店紅酒（house wine），結帳時才十四、五歐元，確實物美價廉。
義大利（該說整個歐洲）是紅酒的天堂，一般house wine和水差不多價錢，但品質都不至於太差，有時候會比在台灣許多人花了不少寃枉錢，還裝模作樣品嚐到的紅酒要好太多了。總之，不管識貨不識貨，只要酒量可以的話，來此絕對不要放過享受當地美酒的大好機會。
台灣一般把pasta carbonara翻成「蛋黃麵」，利用蛋、起司、培根等做成的醬汁攪進各式的義大利麵中，是常見的義大利麵的一種。fettuccine 是比spaghetti要寬些的直麵條，拌上濃稠的醬汁，口感極佳。
後來才知道，這家不起眼的小飯舘，居然是Anagni排名第一的餐廳。
Ristorante del Gallo
Via Vittorio Emanuele 164, 03012 Anagni, Italia
+39 392 140 6105
在當地排名第一的餐廳，物美價廉。
推荐餐點：house wine + fettuccine carbonara（或老闆推荐的任何菜餚）。
這家餐廳的名字Hernicvs看來是取自Anagni的原住民Hernici的族名。
上網查詢時，可以打成"Hernicus"，因為古義大利文的"V"和"U"是互通的。
餐廳在當地算是有名的，生意很好，去前最好預約。
歷史
Anagni有人類活動的跡象可以遠推到70萬年前的舊石器時代；至於有具體名稱的原住民，則是一個叫做Hernici的民族，有他們自己的方言，但現已不存。據說義大利文裡面常見的字尾”co”就是源自這個民族的古方言。
隨著歷史的推演，Anagni後來成為羅馬古城牆之內的領土。由於Anagni居住環境相對優於羅馬城，是歷屆皇帝和教皇們喜愛避暑居所。
從西元十世紀開始，Anagni陸續產生了六位教皇。在天主教盛行的歐洲，這好像是Anagni最得意、也最讓人印象深刻的事。
古城
城內面積不大，很適合徒步進入逛逛。
就像大部份的義大利古城一樣，Anagni在市中心有座大教堂Anagni Cathedral，是羅馬式的古建築，最初建於1072年拜占庭王朝時期，並在1205年重新裝修哥德-倫巴式的內裝。算算這教堂的建築年代，大概相當於中國的宋朝時期吧，但不知道目前看到的造作是否仍是八百多年前的古物...？
雖然距今已有長達快一千年的歷史了，但大教堂依然屹立不移，至今仍在使用中。--看來時間在這裡真的是靜止的。
大教堂Anagni Cathedral，建於1072年。
或許是氣候乾燥、使用大量石材或者其他各種文化上的原因，總覺得歐洲的建築物真的保存得比亞洲久遠而良好。
古教堂內部曾在1205年裝修過。只是不知道目前看到的造作是否仍是八百多年前的古物？
來小城，除了大教堂Anagni Cathedral、廣場之外，沿著小城彎延的街道，單純欣賞兩邊優雅、美麗而大氣的建築物，也是一種享受。
古城入口處的城牆早已傾圮不存，只留有一個城門。
霏霏細雨中夜訪小城的，來找吃的。
巷弄
義大利（或說歐洲）每個城鎮必有的廣場。
朝陽把廣場上的建築物照成耀眼的金黃色，看來建築師在設計的時候，已經把陽光的方向等因素列入考量了。
早餐店不時傳出麵包的香味。
廣場
廣場
廣場
古代的義大利有許多小城邦，各自獨立。由於戰爭連年，許多城堡都蓋在地勢險要的山頭上，取其居高臨下，易守難攻的地利。
古建築的拱形通道，厚實的通道上也是建築物。
義大利的門一直是很有看頭的藝術品。
牆上的石刻文字不知道寫的是什麼，可能是羅馬時期留下來的古物。
門
門
門
門
門
門
門閂設計得也很棒。
義大利人住家的門口，永遠擺有各種爭奇鬥艷的花盆。
超市門口的老人
嵌在古建築裡的水電管道。
隨處可見的巧思。
義大利古城內常見坡度極陡的巷道。
附近景點
朋友還推荐了Anagni附近三個值得一遊的去處。可惜因為另有行程，無緣一訪。留待下回吧...
villa di caserta,
villa d'este
villa adrian
- 9月 12 週一 201616:03
我對廣州兩三家餐館的印象
幾年前到廣州出差，去了下面幾家餐廳，很有驚艷之喜。 伍湛記(龍津東路店) 廣州市龍津東路871號 伍湛記及第粥有40多年歷史，始創者就叫做伍湛。 店裡牆上掛有菜單，主要是粥和拉腸（就是腸粉），種類很多，一時不知該點什麽，便按照印象點了有名的及第粥、拉腸夾油條，味道果真不俗。 吃一頓簡單的午餐，花不到￥15元，經濟實惠。但因爲住的飯店不在附近，專程搭出租車來回，車錢￥60元...。 餐後順便在附街上逛逛，很多是老房子改裝的店面，連做生意的人看起來也都有些滄桑的表情，讓人想起台灣萬華舊時的老街道。 後來又去吃了兩頓午餐。荷葉蒸飯、猪肝粥（正確名稱不記得了），仍然覺得不錯。 人均消費：￥15 餐廳特色： 老字號 推薦菜： 及第粥 拉腸 惠愛餐廳(中六店) ManTW 廣州市中山六路125-127號(近表哥茶餐廳) 电话： 020-83376396 020-83343043 某日，工作之餘，沿著大街找地方吃晚餐，看到這家餐廳，抱著隨便吃吃就走的心態進去。 鵝掌燉鮑魚一人份￥50元上下，價格合理到令人微笑。鵝皮燉得稍嫌不够爛，但很有嚼勁，滋味不俗，所以還是啃得只剩細骨。煲湯裏放了桂圓和些不知名的材料，羊肉煲、烤乳鴿，都非常廣東。 飯後百步走，活到九十九。出店後，偶然步入餐廳對面的一暗街。裏面全是老房子，其中很多是清朝時華僑回來蓋的大戶人家，大部份還開著店或住著人。 區裡的馬路整修過，街燈刻意維持著幽暗的調兒，挺雅的。有一家叫「鬼混」的夜店，像是青年人厮混的好去處。還有一家掛著「殘疾人協會」招牌的單位，屋裡有人安靜坐著打麻將，但....不知他們看不看得到手中的牌。 黑暗的街角，當地居民圍著一個賣燒烤類的攤子，一面吃東西，一面聊天，好不輕鬆。 人均消費: ￥150 推薦菜: 鵝掌燉鮑魚 白天鵝風味餐廳 廣州市沙面大街1 號白天鵝賓館3 樓 聽說白天鵝是個講故事的地方。 上次來此，是好久之前的事了...。雖然窗外珠江江水依舊，但整個環境卻早已煥然一新，成為乾淨、整齊而現代化的大飯店。在時代進步的大車輪之下，這樣的改變是必然的，無所謂好或不好。總之，無法和記憶中那家古老的賓館聯想到一塊。 點了水煮桂魚、紅葱頭葵花鶏、蟹粉清湯獅子頭，無論手藝、擺盤、服務，都是上上之選。其中水煮桂魚不能望名生義，以為是盤清淡的魚湯，因為端上來的可是火紅色的辣椒湯所烹煮出來的魚片。但其實它只是顏色嚇人，吃起來還是非常可口，並不會真把人給辣出汗來。 一樣都是青島啤酒，但這兒的特別香醇順口，不知道為什麼。...  人均消費: ￥250 推薦菜：紅葱頭葵花鶏 註：由於白天鵝賓館近年經過大改建，晉身為高級的五星級酒店，上面的資料未必能夠反應出它的現狀。 |
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科隆札記(四) 離島飯店 Balinsasayaw Resort
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